清晨，告别寒冷的藏北，我们再次启程，沿着雅鲁藏布江的支流——拉萨河与雅砻河谷，向藏文明的发祥地——山南地区进发。道路在河谷间穿行，两侧是相对肥沃的农田和点缀其间的古老村落。山南，被誉为“藏民族之宗，藏文化之源”。这里曾是吐蕃王朝的龙兴之地，第一座宫殿、第一块农田、第一座佛法僧俱全的寺庙均诞生于此。
车行不久，便抵达山南市乃东区。此行的第三座寺庙——镇左肩的昌珠寺，便坐落于此。昌珠寺，与拉萨的大昭寺、小昭寺齐名，是吐蕃时期松赞干布所建镇压魔女左肩的“镇边四寺”之一，地位极其尊崇。寺庙规模宏大，殿宇层叠，金顶在高原的阳光下熠熠生辉，气势恢宏。寺内最负盛名的，便是那幅由文成公主亲手刺绣的珍珠唐卡——观音菩萨憩息图。千年的时光似乎并未褪去珍珠的光泽，观音宝相庄严，衣袂仿佛在微风中飘动，其技艺之精湛，蕴含佛法愿力之深，令人叹为观止。寺内香火鼎盛，虔诚的信众们排着长队，转动着巨大的经筒，诵经声低沉而悠远，汇成一股强大的精神力量弥漫在空气中。
我们依旧选择在寺庙外围一处僻静、能感应到寺庙核心气场流动的山坡设坛。身处这座千年古刹的磅礴气场之中，行法时的感受又与之前不同。那弥漫在空气中的、无数信徒千百年积累的虔诚念力，如同温暖的洋流，与师父引动的道门清正之气隐隐呼应，使得此次法事进行得异常顺畅。当师父法剑落下，那股来自地底、象征魔女左肩的躁动阴寒之气，如同冰雪遇到暖阳，迅速消融于无形。昌珠寺的金顶在阳光下似乎更加璀璨夺目。
午后未歇，驱车继续向西南方向行驶，目标洛扎县——镇左肘的洛扎昆廷寺，又称洛扎拉康。道路开始变得险峻，贴着陡峭的山崖盘旋上升。雅鲁藏布江的一条重要支流洛扎河在深深的峡谷底部奔腾咆哮，水声如雷。峡谷两岸山壁陡立，怪石嶙峋，植被稀少，呈现出一种惊心动魄的壮美。洛扎县便坐落在这样的群山环抱之中。洛扎昆廷寺规模较小，更显古朴沧桑。它依山而建，白色的墙体在褐色的山岩映衬下格外醒目，仿佛山崖本身生长出来的一部分。寺内保存着古老的壁画和精美的木雕，散发着浓厚的历史气息。寺内僧人不多，见到我们这些外来者，眼神中带着一丝好奇和审视。
在寺后一块突出于悬崖边的巨大岩石平台上，我们设下了法坛。脚下是万丈深渊，洛扎河的咆哮声隐隐传来。山风猛烈，吹得人衣袂猎猎作响。在此地行法，需分外凝神，既要抵御罡风干扰，更要小心不被那深渊的险恶所慑。师父稳立风中，诵咒之声沉稳有力，压过了峡谷的风啸。法剑的轨迹引动着山间精纯的灵气，与寺庙本身的古老加持之力相合。当封印之力落下，仿佛给这险峻山峡中躁动的“肘关节”套上了一道无形的枷锁。法事完毕，夕阳的余晖将寺庙和周围的山峰染成一片温暖的赤金。
接下来的日子，车轮几乎未曾停歇。我们以日喀则市为临时据点，开始了在西藏西南部广袤地域的长途奔袭。日喀则，后藏的中心，被誉为“最如意美好的庄园”。这里有世界最高峰珠穆朗玛的召唤，有扎什伦布寺的恢弘庄严，还有无数隐藏在雪山峡谷间的古老传说。我们的行程紧凑得如同绷紧的弓弦。
车子驶向日喀则东北方的南木林县。沿途是典型的后藏河谷农业风光。雅鲁藏布江的支流年楚河缓缓流淌，两岸是金黄色的青稞田和点缀着白杨树的村庄。藏昌寺的遗迹据说就在南木林县境内的某处山谷，具体位置已不可考。我们在县郊一片开阔、视野良好的河滩高地上设坛。脚下是奔腾不息的年楚河水，远处是连绵的褐色山峦。师父行法时，能感觉到一股源自大地的、带着蛮荒气息的沉重感从“足”的位置隐隐传来，如同远古巨兽的脉动。法事毕，那股脉动归于平稳沉滞。
此行最特殊的一站。镇右掌心的朋塘吉曲寺，其确切遗址位于不丹王国境内。我们所能抵达的最近点，便是世界第三高峰——干城章嘉峰位于西藏一侧的山脚下。车子在喜马拉雅山脉的褶皱中艰难穿行，最终停在一处名为“陈塘”的小镇附近。干城章嘉峰巨大的金字塔形山体巍然耸立在湛蓝的天幕下，峰顶覆盖着万年不化的冰雪，在阳光下闪耀着令人不敢直视的圣洁光芒。雪线以下是裸露的黑色岩壁和巨大的冰川，一直延伸到山脚的冰碛湖。空气冰冷刺骨，稀薄得让人每走一步都如同负重。巨大的冰川融水汇成轰鸣的溪流从山谷中奔腾而下。
我们在一处正对着干城章嘉主峰、相对平缓的冰碛垄上设坛。此地已接近边境，人迹罕至，唯有亘古的雪山、呼啸的寒风和永恒的寂静。面对如此宏伟的自然造化和异国他乡的遗迹，师父的神情格外肃穆。他焚起特制的雪域冰莲香，香烟笔直上升，在凛冽的空气中几乎不散。诵咒之声不高，却异常清晰坚定，仿佛在与那沉默的雪山对话。法剑引动的不再仅仅是道法，更似乎糅合了这天地间至高的冰雪精魄。当封印之力落下，指向那不丹的方向，干城章嘉峰顶的流云似乎微微停滞了一瞬。一种难以言喻的、跨越国界的悲悯与肃穆感笼罩在每个人心头。
离开干城章嘉的壮丽与孤绝，我们转向西南，前往拉孜县方向。途中，特意绕道至定日县的白坝村。这里，是远眺世界之巅——珠穆朗玛峰的绝佳地点之一。车子停在海拔5200米的加乌拉山口。站在巨大的观景台上，极目远眺，喜马拉雅山脉群峰连绵，如同大地上涌起的银色浪涛。在众神之巅，珠穆朗玛那独特的金字塔形峰顶巍然矗立，在纯净的蓝天下闪耀着圣洁而孤高的光芒。阳光洒在巨大的山体上，明暗交错，勾勒出令人窒息的宏伟轮廓。寒风呼啸，吹得经幡疯狂舞动，猎猎作响。我和虚乙都激动得说不出话，只顾着用冻得发僵的手指不停地按动相机快门，想要将这直击灵魂的壮美永远留住。一种人类面对终极造物时的渺小感与由衷的敬畏，在胸中激荡不息。
镇左足的仲巴江寺，遗迹据说在拉孜县境内靠近边境的某处。我们同样只能在靠近县城的开阔地带设坛。面对珠峰带来的震撼尚未平息，行法时似乎也带上了一种宏大的意境。师父引动天地之气，仿佛也借来了几分那世界屋脊的凛然威势。
继续向西南深入，抵达吉隆县。镇右膝的降真格杰寺，其遗址位于尼泊尔境内。我们选择了吉隆县内风景绝美的佩枯错湖作为替代地点。佩枯错湖如同一颗巨大的蓝宝石，镶嵌在喜马拉雅山脉北麓的荒原之中。湖水澄澈湛蓝，倒映着四周连绵的雪峰，湖岸线曲折，湖畔是大片金色的草甸和低矮的灌木丛。成群的棕头鸥在湖面飞翔，野驴和黄羊在湖边悠闲地饮水。秋色正浓，金黄的草甸、湛蓝的湖水、洁白的雪山，构成一幅色彩浓烈、宁静致远的画卷。
我们在湖边一处避风的草滩设坛。脚下是柔软的草地，眼前是碧波万顷，远处是连绵的雪山。微风拂过湖面，带来湿润清冽的气息。在此地行法，心境与前几站迥异。师父的咒语似乎也柔和了许多，带着一种抚慰与安宁的力量。桃木剑挥动间，引动的是湖水的温润灵性与雪山的巍然正气。封印之力落下，如同给躁动的“膝盖”敷上了一帖清凉的灵药。法事毕，几只棕头鸥好奇地落在不远处的湖岸，歪着头打量着我们这些不速之客。
从吉隆折返，沿着新藏公路向西，驶向阿里地区的门户——仲巴县。仲巴，意为“野牦牛出没之地”。车子行驶在辽阔的高原上，左侧是连绵起伏的冈底斯山脉，右侧则是世界上海拔最高的大河——雅鲁藏布江的源头杰马央宗冰川方向。开阔的河谷地带，水流散乱，形成大片金色的沙地和湿地。远处是寸草不生的荒山，呈现出铁锈般的红褐色。风沙极大，天地间一片苍茫。偶尔能看到成群的藏野驴在远处奔驰，扬起阵阵沙尘。仲巴县城本身并无太多特色，但周边的地貌却充满了粗犷原始的野性之美。
镇左膝的江扎东哲寺遗迹，据说在雅鲁藏布江上游某处。我们在县城附近一处视野开阔、能感受到江源气息的高坡设坛。此地荒凉、风大，带着一种洪荒未辟的气息。师父行法时，需以自身道力稳固法坛，抵御那无孔不入的风沙。咒语在风中显得更加刚劲有力，法剑引动的是大地的沉厚与江源奔腾的原始力量。封印之力落下，如同在这片狂野大地的“膝”部楔入了一根定海神针。
离开仲巴，我们正式进入了广袤荒凉的阿里地区。这是真正的“世界屋脊的屋脊”，平均海拔超过4500米。目标是此行最西端、最艰苦的一站——靠近克什米尔（印控）边境的拉达克地区边缘，寻找镇左足心的蔡日喜铙卓玛寺遗迹。
这段路程，将“艰辛”二字诠释到了极致。车子在所谓的“公路”（常常只是车辙压出的便道）上剧烈颠簸，扬起漫天黄尘。窗外是无边无际的荒原，土林地貌连绵起伏，如同巨大的迷宫。山体多是光秃秃的土黄色或铁锈红，几乎看不到一丝绿色。天空依旧湛蓝，却蓝得让人心头发慌。目之所及，杳无人烟，只有呼啸的狂风永不停歇地刮过大地，卷起阵阵沙尘暴，能见度瞬间降至极低。阿里无人区的荒凉与死寂，带着一种吞噬一切生命力的压迫感。空气稀薄得如同不存在，每一次呼吸都需要刻意用力。即使我们四人身体底子都不错，此刻也全靠便携氧气瓶支撑着，头痛、胸闷、恶心等高原反应的阴影如影随形。嘴唇干裂出血，脸上覆盖着一层厚厚的沙土。虚乙的脸色苍白，靠在车窗上，连说话的力气都没有了。
在导航信号时断时续、地图标记模糊的情况下，我们艰难地靠近了预定的边境区域。最终，在一片荒凉得如同月球表面的砾石滩上停下。四周是连绵的土丘，远处能看到隐约的国境铁丝网。风沙怒吼，天地一片昏黄。这里，便是我们所能抵达的、最接近克什米尔境内遗迹的地点。没有选择，也无力再寻找更好的位置。
顶着能把人吹倒的狂风，我们以最快的速度设下最简易的法坛。师父甚至无法完全站稳，需要师伯和我在一旁扶持。诵咒声被狂风撕扯得断断续续，他几乎是吼出了那些真言。法剑艰难地划动，引动的天地之气在这片死寂荒原上显得异常微弱。当师父用尽力气喊出那声“镇”时，一股极其微弱、但确实存在的、带着异域阴寒气息的地脉波动，在遥远的边境线方向被强行压制下去。法事结束，我们几乎是立刻瘫倒在地，大口吸着氧气，胸腔剧烈起伏，仿佛刚从地狱边缘爬回。不敢有丝毫停留，立刻收拾东西，驱车逃离这片令人窒息的生命禁区，朝着有人烟的方向亡命奔去。回望那片昏黄的荒原，心中只有一个念头：安全离开。
逃离了阿里的死亡荒原，我们踏上了前往林芝的漫长归途。这段由西向东，跨越两千多公里的行程，如同从地狱重返人间。疲惫不堪的身体和紧绷的神经，终于可以在这段相对轻松的路程中得到一丝喘息。
车子沿着雅鲁藏布江大峡谷的上游支流河谷行驶。海拔逐渐降低，空气变得湿润，含氧量明显提升，如同久旱逢甘霖，贪婪地呼吸着每一口空气。窗外的景色也发生了翻天覆地的变化。荒凉的土黄色被生机勃勃的绿色取代！茂密的原始森林覆盖了山坡，巨大的云杉、冷杉高耸入云。清澈湍急的溪流在谷底奔腾，撞击着岩石，溅起雪白的浪花。远处的雪山依旧巍峨，但山腰以下已是郁郁葱葱。山坡上、河谷里，点缀着藏族、门巴族、珞巴族的村落，木头搭建的房屋掩映在绿树丛中，屋顶飘着袅袅炊烟。成群的牦牛和藏香猪悠闲地在林间草地觅食。色彩斑斓的经幡再次挂满了山口和桥梁，在湿润的山风中轻轻飘荡。
这如诗如画的风景，彻底驱散了阿里带来的阴霾。我们走走停停，不再像之前那样争分夺秒。遇到绝佳的观景台便停车驻足，我和虚乙像放出笼的鸟儿，兴奋地举着相机四处拍照。师父和师伯的脸上也露出了久违的、真正放松的笑容。在然乌湖如镜的碧水前，在鲁朗林海如涛的松林边，在色季拉山口远眺南迦巴瓦峰的壮丽瞬间，虽然主峰常被云雾笼罩，但惊鸿一瞥已足够震撼，师徒四人留下了珍贵的合影。镜头里，我们虽然满面风霜，衣衫沾尘，但眼神明亮，笑容真挚，那是历经艰险、并肩作战后的情谊与劫后余生的喜悦。
三天后，终于抵达被誉为“西藏江南”的林芝市巴宜区。此行的第十一座寺庙——镇右肘的布曲寺，便坐落在尼洋河畔的一片幽静山谷中。布曲寺规模不大，却历史悠久，据传与莲花生大师有深厚渊源。寺庙建筑融合了藏式与工布地方特色，古朴而别致。寺周古木参天，溪流潺潺，环境清幽，灵气盎然。空气中弥漫着松脂和野花的芬芳。经历了阿里炼狱般的旅程，此地恍若世外桃源。
我们在寺庙后山一处古松环绕的平台上设坛。师父行法时，神情平和而专注。林芝地区充沛的水木灵气与布曲寺本身悠远的加持之力，如同温柔的溪流，与道法自然交融。封印的过程异常顺畅平和，如同给疲惫的“肘”部注入了一股清泉。法事毕，几只色彩斑斓的林鸟落在不远处的枝头，发出清脆悦耳的鸣叫。
最后一站，终于离开了雪域高原。我们驱车沿着风景如画的318国道川藏线东行，翻越白雪皑皑的米拉山口，告别西藏，进入四川甘孜藏族自治州。沿途景色依旧壮丽，高山峡谷、原始森林、湍急河流，但与西藏的苍茫辽阔相比，更多了几分巴蜀的灵秀。道路也明显好了许多。
镇左掌心的隆塘卓玛寺，其遗迹位于甘孜州石渠县与德格县交界的偏僻之地。我们在一处视野开阔、能感受到两县地脉交汇的山梁上设下此行最后一个法坛。当师父引动最后一道封印之力落下，指向那传说中的掌心穴位时，冥冥之中，仿佛听到一声极其轻微、如同锁链扣合的“咔嗒”轻响。连续二十日的奔波、十二场法事的辛劳、穿越无人区的惊魂……所有疲惫在这一刻仿佛都化作了尘埃。一种难以言喻的圆满感和轻松感油然而生，如同卸下了千斤重担。虚乙忍不住欢呼起来，连一向沉稳的师伯也露出了释然的笑容。师父收起法剑，望着远方层峦叠嶂，长长地、长长地舒了一口气。
法事圆满，归心似箭。师父体贴地将我和虚乙送到了天府之国——成都。与师父师伯在双流机场外告别，他们将继续西行处理后续事宜，而我和虚乙，则一头扎进了这座久违的烟火人间。
当晚，我们迫不及待地奔向锦里和宽窄巷子。霓虹闪烁，人声鼎沸，各种诱人的香气火锅的麻辣、串串的鲜香、甜水面的甜润、三大炮的糯米焦香混合着喧嚣的人语声扑面而来，瞬间将高原的寒风与法事的肃穆冲刷得一干二净。我们像两个刚进城的野人，贪婪地呼吸着这混杂着辣椒、花椒和人间烟火的热闹空气。在锦里古街的灯火阑珊处大快朵颐，红油翻滚的火锅辣得人涕泪横流却直呼过瘾；在宽窄巷子的茶馆里，捧着一碗盖碗茶，听着悠扬的川剧锣鼓和变脸表演的喝彩声，看着巷子里摩肩接踵、笑语喧阗的人群，一种“活着真好”的踏实感充盈心间。
第二天上午，我们特意去了武侯祠。穿过森森古柏，漫步于红墙夹道，在诸葛亮殿前静立。香炉中青烟袅袅，空气中弥漫着淡淡的崖柏香。这里供奉的智慧与忠义，与我们在西藏经历的信仰力量，虽形式迥异，内核却同样是对某种超越性精神力量的敬畏与追随。站在诸葛武侯像前，回想这二十日穿越生死、封印魔踪的历程，恍如隔世。那些雪山的巍峨、圣湖的澄澈、荒原的死寂、古寺的沧桑，还有师父诵咒时沉稳的身影、虚乙在阿里煞白的小脸、师伯无声的守护、以及最后在成都这滚烫的烟火气……无数画面在脑海中交织翻腾。
下午，我和师弟踏上飞往北京的航班。当飞机冲破云层，舷窗外是浩瀚无垠的云海和下方若隐若现的苍茫大地。抚摸着背包里那几件经历过高原风雪的法器，它们似乎还残留着雪山之巅的寒意和佩枯错湖水的清冽。闭上眼，心却仿佛还留在那片离天最近的土地上。十二处封印节点加固完成，如同在沉睡魔女的躯体上重新钉下了十二枚无形的巨钉。然而，那千年魔影是否真的就此安眠？师父师伯的憔悴，还有那广袤高原下潜藏的古老秘密……一切都如同机翼下翻涌的云海，看似平静，深处却蕴藏着未知的风暴。飞机平稳地飞向北方，而我知道，这趟贯穿雪域的镇魔之行，绝非终点，它只是揭开了更宏大、更凶险的序幕。下一次铃声响起时，不知又将指向何方。
车行不久，便抵达山南市乃东区。此行的第三座寺庙——镇左肩的昌珠寺，便坐落于此。昌珠寺，与拉萨的大昭寺、小昭寺齐名，是吐蕃时期松赞干布所建镇压魔女左肩的“镇边四寺”之一，地位极其尊崇。寺庙规模宏大，殿宇层叠，金顶在高原的阳光下熠熠生辉，气势恢宏。寺内最负盛名的，便是那幅由文成公主亲手刺绣的珍珠唐卡——观音菩萨憩息图。千年的时光似乎并未褪去珍珠的光泽，观音宝相庄严，衣袂仿佛在微风中飘动，其技艺之精湛，蕴含佛法愿力之深，令人叹为观止。寺内香火鼎盛，虔诚的信众们排着长队，转动着巨大的经筒，诵经声低沉而悠远，汇成一股强大的精神力量弥漫在空气中。
我们依旧选择在寺庙外围一处僻静、能感应到寺庙核心气场流动的山坡设坛。身处这座千年古刹的磅礴气场之中，行法时的感受又与之前不同。那弥漫在空气中的、无数信徒千百年积累的虔诚念力，如同温暖的洋流，与师父引动的道门清正之气隐隐呼应，使得此次法事进行得异常顺畅。当师父法剑落下，那股来自地底、象征魔女左肩的躁动阴寒之气，如同冰雪遇到暖阳，迅速消融于无形。昌珠寺的金顶在阳光下似乎更加璀璨夺目。
午后未歇，驱车继续向西南方向行驶，目标洛扎县——镇左肘的洛扎昆廷寺，又称洛扎拉康。道路开始变得险峻，贴着陡峭的山崖盘旋上升。雅鲁藏布江的一条重要支流洛扎河在深深的峡谷底部奔腾咆哮，水声如雷。峡谷两岸山壁陡立，怪石嶙峋，植被稀少，呈现出一种惊心动魄的壮美。洛扎县便坐落在这样的群山环抱之中。洛扎昆廷寺规模较小，更显古朴沧桑。它依山而建，白色的墙体在褐色的山岩映衬下格外醒目，仿佛山崖本身生长出来的一部分。寺内保存着古老的壁画和精美的木雕，散发着浓厚的历史气息。寺内僧人不多，见到我们这些外来者，眼神中带着一丝好奇和审视。
在寺后一块突出于悬崖边的巨大岩石平台上，我们设下了法坛。脚下是万丈深渊，洛扎河的咆哮声隐隐传来。山风猛烈，吹得人衣袂猎猎作响。在此地行法，需分外凝神，既要抵御罡风干扰，更要小心不被那深渊的险恶所慑。师父稳立风中，诵咒之声沉稳有力，压过了峡谷的风啸。法剑的轨迹引动着山间精纯的灵气，与寺庙本身的古老加持之力相合。当封印之力落下，仿佛给这险峻山峡中躁动的“肘关节”套上了一道无形的枷锁。法事完毕，夕阳的余晖将寺庙和周围的山峰染成一片温暖的赤金。
接下来的日子，车轮几乎未曾停歇。我们以日喀则市为临时据点，开始了在西藏西南部广袤地域的长途奔袭。日喀则，后藏的中心，被誉为“最如意美好的庄园”。这里有世界最高峰珠穆朗玛的召唤，有扎什伦布寺的恢弘庄严，还有无数隐藏在雪山峡谷间的古老传说。我们的行程紧凑得如同绷紧的弓弦。
车子驶向日喀则东北方的南木林县。沿途是典型的后藏河谷农业风光。雅鲁藏布江的支流年楚河缓缓流淌，两岸是金黄色的青稞田和点缀着白杨树的村庄。藏昌寺的遗迹据说就在南木林县境内的某处山谷，具体位置已不可考。我们在县郊一片开阔、视野良好的河滩高地上设坛。脚下是奔腾不息的年楚河水，远处是连绵的褐色山峦。师父行法时，能感觉到一股源自大地的、带着蛮荒气息的沉重感从“足”的位置隐隐传来，如同远古巨兽的脉动。法事毕，那股脉动归于平稳沉滞。
此行最特殊的一站。镇右掌心的朋塘吉曲寺，其确切遗址位于不丹王国境内。我们所能抵达的最近点，便是世界第三高峰——干城章嘉峰位于西藏一侧的山脚下。车子在喜马拉雅山脉的褶皱中艰难穿行，最终停在一处名为“陈塘”的小镇附近。干城章嘉峰巨大的金字塔形山体巍然耸立在湛蓝的天幕下，峰顶覆盖着万年不化的冰雪，在阳光下闪耀着令人不敢直视的圣洁光芒。雪线以下是裸露的黑色岩壁和巨大的冰川，一直延伸到山脚的冰碛湖。空气冰冷刺骨，稀薄得让人每走一步都如同负重。巨大的冰川融水汇成轰鸣的溪流从山谷中奔腾而下。
我们在一处正对着干城章嘉主峰、相对平缓的冰碛垄上设坛。此地已接近边境，人迹罕至，唯有亘古的雪山、呼啸的寒风和永恒的寂静。面对如此宏伟的自然造化和异国他乡的遗迹，师父的神情格外肃穆。他焚起特制的雪域冰莲香，香烟笔直上升，在凛冽的空气中几乎不散。诵咒之声不高，却异常清晰坚定，仿佛在与那沉默的雪山对话。法剑引动的不再仅仅是道法，更似乎糅合了这天地间至高的冰雪精魄。当封印之力落下，指向那不丹的方向，干城章嘉峰顶的流云似乎微微停滞了一瞬。一种难以言喻的、跨越国界的悲悯与肃穆感笼罩在每个人心头。
离开干城章嘉的壮丽与孤绝，我们转向西南，前往拉孜县方向。途中，特意绕道至定日县的白坝村。这里，是远眺世界之巅——珠穆朗玛峰的绝佳地点之一。车子停在海拔5200米的加乌拉山口。站在巨大的观景台上，极目远眺，喜马拉雅山脉群峰连绵，如同大地上涌起的银色浪涛。在众神之巅，珠穆朗玛那独特的金字塔形峰顶巍然矗立，在纯净的蓝天下闪耀着圣洁而孤高的光芒。阳光洒在巨大的山体上，明暗交错，勾勒出令人窒息的宏伟轮廓。寒风呼啸，吹得经幡疯狂舞动，猎猎作响。我和虚乙都激动得说不出话，只顾着用冻得发僵的手指不停地按动相机快门，想要将这直击灵魂的壮美永远留住。一种人类面对终极造物时的渺小感与由衷的敬畏，在胸中激荡不息。
镇左足的仲巴江寺，遗迹据说在拉孜县境内靠近边境的某处。我们同样只能在靠近县城的开阔地带设坛。面对珠峰带来的震撼尚未平息，行法时似乎也带上了一种宏大的意境。师父引动天地之气，仿佛也借来了几分那世界屋脊的凛然威势。
继续向西南深入，抵达吉隆县。镇右膝的降真格杰寺，其遗址位于尼泊尔境内。我们选择了吉隆县内风景绝美的佩枯错湖作为替代地点。佩枯错湖如同一颗巨大的蓝宝石，镶嵌在喜马拉雅山脉北麓的荒原之中。湖水澄澈湛蓝，倒映着四周连绵的雪峰，湖岸线曲折，湖畔是大片金色的草甸和低矮的灌木丛。成群的棕头鸥在湖面飞翔，野驴和黄羊在湖边悠闲地饮水。秋色正浓，金黄的草甸、湛蓝的湖水、洁白的雪山，构成一幅色彩浓烈、宁静致远的画卷。
我们在湖边一处避风的草滩设坛。脚下是柔软的草地，眼前是碧波万顷，远处是连绵的雪山。微风拂过湖面，带来湿润清冽的气息。在此地行法，心境与前几站迥异。师父的咒语似乎也柔和了许多，带着一种抚慰与安宁的力量。桃木剑挥动间，引动的是湖水的温润灵性与雪山的巍然正气。封印之力落下，如同给躁动的“膝盖”敷上了一帖清凉的灵药。法事毕，几只棕头鸥好奇地落在不远处的湖岸，歪着头打量着我们这些不速之客。
从吉隆折返，沿着新藏公路向西，驶向阿里地区的门户——仲巴县。仲巴，意为“野牦牛出没之地”。车子行驶在辽阔的高原上，左侧是连绵起伏的冈底斯山脉，右侧则是世界上海拔最高的大河——雅鲁藏布江的源头杰马央宗冰川方向。开阔的河谷地带，水流散乱，形成大片金色的沙地和湿地。远处是寸草不生的荒山，呈现出铁锈般的红褐色。风沙极大，天地间一片苍茫。偶尔能看到成群的藏野驴在远处奔驰，扬起阵阵沙尘。仲巴县城本身并无太多特色，但周边的地貌却充满了粗犷原始的野性之美。
镇左膝的江扎东哲寺遗迹，据说在雅鲁藏布江上游某处。我们在县城附近一处视野开阔、能感受到江源气息的高坡设坛。此地荒凉、风大，带着一种洪荒未辟的气息。师父行法时，需以自身道力稳固法坛，抵御那无孔不入的风沙。咒语在风中显得更加刚劲有力，法剑引动的是大地的沉厚与江源奔腾的原始力量。封印之力落下，如同在这片狂野大地的“膝”部楔入了一根定海神针。
离开仲巴，我们正式进入了广袤荒凉的阿里地区。这是真正的“世界屋脊的屋脊”，平均海拔超过4500米。目标是此行最西端、最艰苦的一站——靠近克什米尔（印控）边境的拉达克地区边缘，寻找镇左足心的蔡日喜铙卓玛寺遗迹。
这段路程，将“艰辛”二字诠释到了极致。车子在所谓的“公路”（常常只是车辙压出的便道）上剧烈颠簸，扬起漫天黄尘。窗外是无边无际的荒原，土林地貌连绵起伏，如同巨大的迷宫。山体多是光秃秃的土黄色或铁锈红，几乎看不到一丝绿色。天空依旧湛蓝，却蓝得让人心头发慌。目之所及，杳无人烟，只有呼啸的狂风永不停歇地刮过大地，卷起阵阵沙尘暴，能见度瞬间降至极低。阿里无人区的荒凉与死寂，带着一种吞噬一切生命力的压迫感。空气稀薄得如同不存在，每一次呼吸都需要刻意用力。即使我们四人身体底子都不错，此刻也全靠便携氧气瓶支撑着，头痛、胸闷、恶心等高原反应的阴影如影随形。嘴唇干裂出血，脸上覆盖着一层厚厚的沙土。虚乙的脸色苍白，靠在车窗上，连说话的力气都没有了。
在导航信号时断时续、地图标记模糊的情况下，我们艰难地靠近了预定的边境区域。最终，在一片荒凉得如同月球表面的砾石滩上停下。四周是连绵的土丘，远处能看到隐约的国境铁丝网。风沙怒吼，天地一片昏黄。这里，便是我们所能抵达的、最接近克什米尔境内遗迹的地点。没有选择，也无力再寻找更好的位置。
顶着能把人吹倒的狂风，我们以最快的速度设下最简易的法坛。师父甚至无法完全站稳，需要师伯和我在一旁扶持。诵咒声被狂风撕扯得断断续续，他几乎是吼出了那些真言。法剑艰难地划动，引动的天地之气在这片死寂荒原上显得异常微弱。当师父用尽力气喊出那声“镇”时，一股极其微弱、但确实存在的、带着异域阴寒气息的地脉波动，在遥远的边境线方向被强行压制下去。法事结束，我们几乎是立刻瘫倒在地，大口吸着氧气，胸腔剧烈起伏，仿佛刚从地狱边缘爬回。不敢有丝毫停留，立刻收拾东西，驱车逃离这片令人窒息的生命禁区，朝着有人烟的方向亡命奔去。回望那片昏黄的荒原，心中只有一个念头：安全离开。
逃离了阿里的死亡荒原，我们踏上了前往林芝的漫长归途。这段由西向东，跨越两千多公里的行程，如同从地狱重返人间。疲惫不堪的身体和紧绷的神经，终于可以在这段相对轻松的路程中得到一丝喘息。
车子沿着雅鲁藏布江大峡谷的上游支流河谷行驶。海拔逐渐降低，空气变得湿润，含氧量明显提升，如同久旱逢甘霖，贪婪地呼吸着每一口空气。窗外的景色也发生了翻天覆地的变化。荒凉的土黄色被生机勃勃的绿色取代！茂密的原始森林覆盖了山坡，巨大的云杉、冷杉高耸入云。清澈湍急的溪流在谷底奔腾，撞击着岩石，溅起雪白的浪花。远处的雪山依旧巍峨，但山腰以下已是郁郁葱葱。山坡上、河谷里，点缀着藏族、门巴族、珞巴族的村落，木头搭建的房屋掩映在绿树丛中，屋顶飘着袅袅炊烟。成群的牦牛和藏香猪悠闲地在林间草地觅食。色彩斑斓的经幡再次挂满了山口和桥梁，在湿润的山风中轻轻飘荡。
这如诗如画的风景，彻底驱散了阿里带来的阴霾。我们走走停停，不再像之前那样争分夺秒。遇到绝佳的观景台便停车驻足，我和虚乙像放出笼的鸟儿，兴奋地举着相机四处拍照。师父和师伯的脸上也露出了久违的、真正放松的笑容。在然乌湖如镜的碧水前，在鲁朗林海如涛的松林边，在色季拉山口远眺南迦巴瓦峰的壮丽瞬间，虽然主峰常被云雾笼罩，但惊鸿一瞥已足够震撼，师徒四人留下了珍贵的合影。镜头里，我们虽然满面风霜，衣衫沾尘，但眼神明亮，笑容真挚，那是历经艰险、并肩作战后的情谊与劫后余生的喜悦。
三天后，终于抵达被誉为“西藏江南”的林芝市巴宜区。此行的第十一座寺庙——镇右肘的布曲寺，便坐落在尼洋河畔的一片幽静山谷中。布曲寺规模不大，却历史悠久，据传与莲花生大师有深厚渊源。寺庙建筑融合了藏式与工布地方特色，古朴而别致。寺周古木参天，溪流潺潺，环境清幽，灵气盎然。空气中弥漫着松脂和野花的芬芳。经历了阿里炼狱般的旅程，此地恍若世外桃源。
我们在寺庙后山一处古松环绕的平台上设坛。师父行法时，神情平和而专注。林芝地区充沛的水木灵气与布曲寺本身悠远的加持之力，如同温柔的溪流，与道法自然交融。封印的过程异常顺畅平和，如同给疲惫的“肘”部注入了一股清泉。法事毕，几只色彩斑斓的林鸟落在不远处的枝头，发出清脆悦耳的鸣叫。
最后一站，终于离开了雪域高原。我们驱车沿着风景如画的318国道川藏线东行，翻越白雪皑皑的米拉山口，告别西藏，进入四川甘孜藏族自治州。沿途景色依旧壮丽，高山峡谷、原始森林、湍急河流，但与西藏的苍茫辽阔相比，更多了几分巴蜀的灵秀。道路也明显好了许多。
镇左掌心的隆塘卓玛寺，其遗迹位于甘孜州石渠县与德格县交界的偏僻之地。我们在一处视野开阔、能感受到两县地脉交汇的山梁上设下此行最后一个法坛。当师父引动最后一道封印之力落下，指向那传说中的掌心穴位时，冥冥之中，仿佛听到一声极其轻微、如同锁链扣合的“咔嗒”轻响。连续二十日的奔波、十二场法事的辛劳、穿越无人区的惊魂……所有疲惫在这一刻仿佛都化作了尘埃。一种难以言喻的圆满感和轻松感油然而生，如同卸下了千斤重担。虚乙忍不住欢呼起来，连一向沉稳的师伯也露出了释然的笑容。师父收起法剑，望着远方层峦叠嶂，长长地、长长地舒了一口气。
法事圆满，归心似箭。师父体贴地将我和虚乙送到了天府之国——成都。与师父师伯在双流机场外告别，他们将继续西行处理后续事宜，而我和虚乙，则一头扎进了这座久违的烟火人间。
当晚，我们迫不及待地奔向锦里和宽窄巷子。霓虹闪烁，人声鼎沸，各种诱人的香气火锅的麻辣、串串的鲜香、甜水面的甜润、三大炮的糯米焦香混合着喧嚣的人语声扑面而来，瞬间将高原的寒风与法事的肃穆冲刷得一干二净。我们像两个刚进城的野人，贪婪地呼吸着这混杂着辣椒、花椒和人间烟火的热闹空气。在锦里古街的灯火阑珊处大快朵颐，红油翻滚的火锅辣得人涕泪横流却直呼过瘾；在宽窄巷子的茶馆里，捧着一碗盖碗茶，听着悠扬的川剧锣鼓和变脸表演的喝彩声，看着巷子里摩肩接踵、笑语喧阗的人群，一种“活着真好”的踏实感充盈心间。
第二天上午，我们特意去了武侯祠。穿过森森古柏，漫步于红墙夹道，在诸葛亮殿前静立。香炉中青烟袅袅，空气中弥漫着淡淡的崖柏香。这里供奉的智慧与忠义，与我们在西藏经历的信仰力量，虽形式迥异，内核却同样是对某种超越性精神力量的敬畏与追随。站在诸葛武侯像前，回想这二十日穿越生死、封印魔踪的历程，恍如隔世。那些雪山的巍峨、圣湖的澄澈、荒原的死寂、古寺的沧桑，还有师父诵咒时沉稳的身影、虚乙在阿里煞白的小脸、师伯无声的守护、以及最后在成都这滚烫的烟火气……无数画面在脑海中交织翻腾。
下午，我和师弟踏上飞往北京的航班。当飞机冲破云层，舷窗外是浩瀚无垠的云海和下方若隐若现的苍茫大地。抚摸着背包里那几件经历过高原风雪的法器，它们似乎还残留着雪山之巅的寒意和佩枯错湖水的清冽。闭上眼，心却仿佛还留在那片离天最近的土地上。十二处封印节点加固完成，如同在沉睡魔女的躯体上重新钉下了十二枚无形的巨钉。然而，那千年魔影是否真的就此安眠？师父师伯的憔悴，还有那广袤高原下潜藏的古老秘密……一切都如同机翼下翻涌的云海，看似平静，深处却蕴藏着未知的风暴。飞机平稳地飞向北方，而我知道，这趟贯穿雪域的镇魔之行，绝非终点，它只是揭开了更宏大、更凶险的序幕。下一次铃声响起时，不知又将指向何方。